Этот практикум – прямое продолжение предыдущего. Озвучьте предыдущий этюд как минимум в 3 вариантах, пытаясь создать звуковой картиной совершенно разное ощущение, атмосферу и даже жанр. Естественно, речь идет не о том, чтобы «залить» все одной-двумя муз. темами. Попытайтесь создать насыщенные звуковые картины, разворачивающие и даже переворачивающие смысл происходящего в кадре действия – это прямой путь в вертикальный монтаж и далее – в монтаж аттракционов. Например: романтизм, детектив, одиночество… (добавить по вкусу). Использовать менее двух дорожек вряд ли получиться – ведь должно быть и общее дыхание атмосферы, и синхронные звуки, и акценты, и то, что происходит (звучит) в этот момент за рамкой кадра… Но ведь любой средний линейный монтажный комплекс как минимум 2 дорожки обеспечивает. Можно к тому же (ведь не в эфир делаем) свести их в одну на другую кассету, а затем подложить 3-4. Ну а уж если в руках «нелинейка»… Правда, во всем хорошо чувство меры: бедная звуковая картинка не даст никакого эффекта, будет скучна, а перенасыщение звуком тоже может либо размыть смысл видеоряда, либо, при равной силе акцентов, превратить его в барабанную дробь. Поэтому отбор звуков должен быть предельно осмыслен и точен.
Результат: неподготовленному зрителю опять же должно быть ИНТЕРЕСНО это смотреть, но воспринимать все три сюжета он должен по разному, т.е. по разному вычитывать их идею, сюжет и смыслы. Если есть возможность, хотя бы один стоит проработать с профессиональным звукорежиссером.
Прорабатывается: 1. Учет сочетаний разноплановых звуков и из воздействие на зрительское восприятие.
2. Организация атмосферы эпизода средствами саундтрека.
3. Способы создания «глубины» действия, события, расширение рамок кадра закадровым звуком, ухода от «бедность» кадровой конкретики.
4. Точность и внятность звуковой акцентировки.
5. Соразмерность внутрикадровых и закадровых звуков, их тональностей и ритмов.
6. Протяженность звуковой линии и использование звука для усиления драматургии и удержания внимание зрителя.
7. Подход к комплексной аудиовизуальной разработке эпизода и, далее, экранного образа.
И т.д.
Эта практика помогает реально перейти от «озвучивания» к работе со звуком, как полноправным экранным элементом, заставить работать на себя сильнейшее средство управления восприятием и вниманием зрителя.
Несколько советов: - сначала все проработать на бумаге. Да, 80% съемочно-монтажной работы идет за письменным столом. Много поколений студентов бунтовало против этого утверждения, но это правда и с этим надо смириться. Как? Просто помнить, что деньги нам платят не за технологию, а за умную голову (а это ведь и приятней, правда?);
- не начинайте 2 звука одновременно: обычно это приводит к тому, что «смазываются» оба и их смысл становиться невнятным;
- несколько звуков не могут иметь одинаковый или близкий уровень (громкость). В акценте всегда что-то одно;
- совпадение начала звука со склейкой дает мощный акцент. Прием мощный. Но всегда ли он нужен?
- опять же, не рассчитывайте на достойный результат с первого раза. Сделайте 3…4 варианта;
- перед работой перечитайте все, что найдете по монтажу и звуку в кино и на ТВ (принципиальной разницы нет никакой).
Сделайте маленький этюд: снимите и смонтируйте не менее чем в 10 планах, каждый длинной не менее 5 сек., самое простое действие: человек подходит к книжному шкафу, выбирает книгу, берет ее и садится читать – точка.
Результат: неподготовленному зрителю должно быть ИНТЕРЕСНО это смотреть (поверьте, это вполне достижимо). На низ результат и проверяется. А продвинутые, но доброжелательные коллеги помогут найти «ляпы».
Прорабатывается:
1. Учет монтажности планов в процессе написания кадроплана (а без него нормально отснять не получиться) и, естественно, на съемке.
2. Внимание к мельчайшим подробностям действия, деталям. И не только ЧТО, но и КАК человек делает.
3. Отрабатывается монтаж по движению – чистота и точность склейки.
4. Точность монтажной акцентировки.
5. Соразмерность внутрикадрового и монтажного ритмов.
6. Внимание к ключевым светотональностям кадров и их совместимость в монтаже.
7. Опыт съемки постановочных монтажных фраз и эпизодов с документальным героем (т.е. неактером).
8. Построение протяженности сюжетной линии и удержание внимания зрителя чисто монтажно-съемочными средствами.
И много чего еще.
Несколько советов:
- внимательно отнеситесь к кадроплану, не останавливайтесь на первом варианте – обычно он самый плохой. Г. А. Товстоногов любил повторять, что 1-й пришедший в голову вариант – штамп, 2-й – антиштамп, интересное решение находиться между вариантами 5…20;
- не берите актера. Хороший все сыграет в 1 кадре (а при чем тут тогда мы?), а плохой испортит самый гениальный замысел. Поэтому же не заставляйте играть и вашего натурщика. Просто говорите ему: «подойди к полке», «протяни руку», «вспомни что-нибудь приятное» и т.д.;
- не стоит делать из этого сюжета клип: прежде чем «стричь овец», их лучше сначала «вырастить». Это ведь практикум. Поэтому ограничение на минимальную длину плана;
- внимательно следите на монтаже за фазами движения. При склейке по движению обязательно нужно выпустить несколько кадров, иначе жест на экране, будет неприятно «дергаться». Как ни странно, при точной синхронизации фаз возникает ощущение «возврата движение» - ведь зрительно момент смены кадров воспринимается как пропущенное время. Сколько фаз выпустить – зависит от внутрикадрового темпо-ритма;
- не «заливайте» сюжет музыкой. Шумы часто гораздо интересней и информационно содержательней. И даже образней;
- не рассчитывайте на достойный результат с первого раза. Сделайте 3…4 варианта (и не только монтажных – их может быть и больше);
- перед съемкой перечитайте все, что найдете по монтажу.
Все предлагаемые съемочно-монтажные практикумы имеют чисто практическую направленность, опробованы мной сначала на себе, в бытность студентом ЛГИТМиКа (ныне СПАТИ), а потом и на студентах, которых учу сегодня. Какие-то из этих упражнений были подсказаны моими учителями и доработаны на свой вкус, какие-то пришлось выдумать самому. Но все они имеют одну цель: освоить классический и современный монтаж и не оказаться при этом в положении «сороконожки», той самой, которая запуталась в собственных ногах.
Таких упражнений был придуман не один десяток. Все их приводить, наверное, не имеет смысла. Важно понять принцип, а дальше любой творческий человек сам в состоянии придумать для себя тренинги, которые помогут ему постепенно освоить любые приемы. Поэтому я отобрал наиболее, на мой взгляд, действенные. Вам они кажутся элементарными? А вы попробуйте, точно следуя заданию, сделать при этом нечто достойное интереса обычного зрителя. Уверяю вас, если вы не лауреат международного кинофестиваля, с первого раза точно не получиться. Зато потом, отработав элементы, вы не будете «тратиться» на них в работе, т.е. поставите на «автомат». Но без формальных упражнений не обходиться не одна «школа», а без «школы» достичь профессионализма трудно.
Как показывает практика, толк, при тщательном выполнении этих упражнений, есть – и немалый. Да, гению, как говаривал К. С. Станиславский, никакие системы не нужны. Но на то они и гении. Впрочем, если внимательно почитать черновики Пушкина, то и там видно и школу, и систему, и тщательно составленный план каждой поэмы, пьесы, романа… А уж он-то точно был гений!
Не рассчитывайте на достойный результат от этих упражнений с первого раза. Будьте тщательны как ни в одной эфирной работе – ведь вы создаете себе профессиональный капитал на всю жизнь. А при таком отношении возвращаться за письменный стол придется не раз.
Отдельная благодарность за предложение написать этот практикум АЛЕКСЕЮ ТЭШ.
Объективы помощь в выборе объективов. Основные критерии.
Часть 2 Основные критерии выбора объектива
Довольно часто можно услышать следующее утверждение: "Это самыйрезкий объектив, который я когда-либо использовал". Но как узнать какойобъектив резкий, а какой нет? И является ли резкость единственнымкритерием выбора объектива?
В этой статье мы ознакомим Вас с основными критериями оценки объективов и расскажем Вам, как правильно их тестировать.
Критерии
Перед покупкой объектива нужно определить критерии его выбора. Такиесубъективные оценки как удобство использования, внешний вид,универсальность объектива являются очень важными, но они не поддаютсяизмерению и оценке.
Необходимо также учитывать и другие параметры, которые можно проверить:
1. Резкость объектива 2. Светосила объектива (величина F/2.8 меньше, чем F/5.6, а чем меньше число f, тем лучше) 3. Минимальная дистанция фокусировки 4. Количество и тип элементов объектива 5. Возможностьиспользования только с пленочными, только с цифровыми камерами или скамерами обеих типов (объективы, созданные специально для использованияс цифровыми камерами, не всегда совместимы с пленочными) 6. Lens Flare (эффект попадания солнечного света в объектив камеры - блик) 7. Количество хроматических аберраций 8. Боке (часть изображения, оказавшаяся не в фокусе на фотографии) 9. Виньетирование (затемнение по краю изображения) 10. Вес объектива 11. Конструкция объектива и стандарты сборки 12. Скорость фокусировки 13. Стабилизация изображения 14. Эргономика 15. Цена
Теперь остановимся более детально на каждом параметре и возможности его оценки.
Резкость. Как можно проверить этот параметр? Нужно прикрепитьгазету на стену и осветить ее с обеих сторон с помощью двух мощныхламп. Поставьте свою камеру на штатив и выставьте экспозицию согласношкале расстояния на объективе или, используя автофокус. Выставьтеминимальную выдержку, возможную в данных условиях освещенности ивыберете самую большую диафрагму (меньшее значение числа F). Потомсделайте несколько снимков с разными диафрагмами, чтобы сравнитьрезультаты.
Теперь сравните изображения в 100% увеличении. Обратите внимание науровень резкости в центре изображения и по краям кадра. Даже не оченькачественные объективы обеспечивают хорошую резкость в центре снимка иразмытость по краям. Сравните результаты с разными диафрагмами. Онибудут отличаться.
Таким способом Вы сможете оценить резкость Вашего объектива.
Светосила объектива - параметр, который очень важен присъемке в условиях плохой освещенности. Большая светосила является такжепоказателем высокого качества объектива. Большинство производителейиспользуют наилучшую оптику в своих объективах. Если у Вас естьвозможность, рекомендуем купить объектив с большой светосилой. Нужноучитывать также то, что объективы с постоянным значением диафрагмы(например, объектив Sigma 300-800 со светосилой F/5.6 на любом фокусномрасстоянии) превосходят объективы со сменной диафрагмой, когдасветосила объектива меняется вместе с фокусным расстоянием.
Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр очень важенпри выборе объектива, но только Вы можете знать, какое минимальноерасстояние Вам понадобится для съемки. Как правило, объективы высокогокачества имеют достаточно маленькую минимальную дистанцию фокусировки,но не всегда. Чтобы проверить минимальную дистанцию фокусировки,измерьте расстояние между фокальной плоскостью объектива и объектомсъемки. Производители не всегда предоставляют точные данные.
Элементы объектива. Эффективность работы объективанепосредственно зависит от материала, из которого сделаны его элементы.Использование низкодисперсионного стекла в объективах уменьшаетхроматическую аберрацию, которая негативно влияет на контрастность ирезкость изображения.
Апохроматические и асферические элементы уменьшают искажения ипридают изображению контрастность и резкость. Чем больше такихэлементов в объективе, тем лучше. В данном случае Вам придется поверитьпроизводителю, поскольку Вы не сможете разобрать объектив, чтобыпроверить наличие в нем тех или иных элементов.
Объективы для цифровых камер совместимы не со всеми цифровымикамерами и абсолютно несовместимы с пленочными камерами. Перед тем, каккупить объектив, проверьте, можно ли его использовать с Вашей камерой.Некоторые объективы будут работать только с цифровыми камерами сматрицей формата APS. Такие объективы можно также использовать и спленочными полнокадровыми камерами. В то же время они не совместимы сполнокадровыми цифровыми зеркальными камерами. Поэтому, если Выснимаете как цифровой, так и пленочной камерой, не используйтеобъективы, предназначенные только для цифровых камер.
Lens Flare. Это блики, которые возникают на изображениях,полученных при контровом освещении. Эффект lens flare не заметен вокуляре видоискателя и приводит к уменьшению контрастности.Профессиональные объективы имеют специальное покрытие или насадки дляподавления эффекта lens flare.
Протестировать объектив можно, сфотографировав объект при контровом освещении.
Хроматическая аберрация. Это дефект в виде цветовой окантовкиили ореола, возникающего вокруг контрастных объектов характерен дляобъективов с низкодисперсионным стеклом. При этом изображение выглядитнедостаточно ярким. Этот дефект легче заметить при использованиибольших диафрагм.
Проверить объектив на хроматическую аберрацию можно, сделавнесколько снимков на открытой местности, сфокусировавшись навысококонтрастном объекте. Хроматическую аберрацию можно увидеть приувеличении отпечатка.
Все объективы имеют хроматическую аберрацию. Этот дефект Вы можетескорректировать в Photoshop или, используя профессиональный объектив,при этом коррекция является минимальной.
Боке. Термин, описывающий субъективные художественныедостоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоныфокуса каждая светлая точка становится диском. Сделайте несколькоснимков с зеленью или лесом на расстоянии не меньше 4.5 метров откамеры. Теперь посмотрите на задний план снимка: если Вы видите диск сяркими краями, это означает, что у Вашего объектива плохое боке. Этотпараметр является очень субъективным и в этом случае, чем большесветосила объектива, тем лучше боке.
Виньетирование. Этот параметр объектива можно проверить,сделав несколько снимков неба на открытом воздухе. На изображении,сделанном с помощью объектива с хорошими характеристикамивиньетирования, освещение должно быть одинаковым по всей площади снимка.
Вес объектива - это параметр, который можно проверить оченьпросто. Вам нужно сравнить по весу объектив с другими, таким образом Высможете выбрать наиболее легкий объектив данной категории.
Конструкция объектива и стандарты сборки являются критериями,которые помогут Вам определить прочность и долговечность Вашегобудущего объектива. Дешевые пластиковые объективы уступают объективамиз магниевого сплава. Объективы с металлическим байонетом недеформируются, чего нельзя сказать о пластиковых байонетах.Герметические объективы менее восприимчивы к негативному воздействиюпыли и влажности, чем негерметические объективы.
Если объектив кажется дешевым, таким он скорее всего и есть.Объектив не должен быть тяжелым, он должен быть прочным и отвечатьстандартам сборки. Именно эти критерии лежат в основе качестваобъектива.
Скорость фокусировки является очень важным параметром длянекоторых сюжетов съемки. Поскольку большинство 35-мм пленочныхфотообъективов оснащены системой автофокусировки, хочется, чтобыобъектив фокусировался быстро и точно. Для проверки этого параметра Вамнужно сделать несколько снимком с объективом, который Вы тестируете. Вэтом случае Вам понадобится помощник, который будет засекать время спомощью секундомера. Настройте в камере сигнал, который будет сообщать,что камера полностью сфокусировалась. Помощник должен включитьсекундомер одновременно с нажатием кнопки для начала фокусировки.Остановите секундомер, когда услышите сигнал. Время от нажатия кнопкиспуска до сигнала и есть скорость автофокусировки. Чем меньше временинеобходимо для фокусировки, тем лучше.
Система стабилизация изображения более характерна дляпрофессиональных объективов. Если Вы используете длиннофокусный 300 ммобъектив, стабилизация изображения является очень важным параметром. Ноне все системы стабилизации одинаковые. Например, компания Canon имееттри версии системы стабилизации, Nikon - две. Для стабилизацииизображения используются также штативы. Поэтому перед тем, как купитьобъектив с системой стабилизации изображения, проверьте, как онаработает.
Эргономика проявляется в удобстве использования объектива.Легко ли поворачиваются фокусировочные кольца? Удобно ли лежит объективв руках? Можете ли Вы легко поворачивать поляризационный светофильтр,когда на объектив прикреплена бленда? Все эти вопросы очень важны притестировании объектива, а от ответов зависит качество снимков,сделанных с помощью этого объектива.
Цена является одним из определяющих факторов для каждогофотографа. Рекомендуем сравнить все вышеупомянутые критерии исопоставить каждый с ценой. Объектив с тремя элементами изнизкодисперсионного стекла стоит намного больше, чем такой же с однимэлементом. Возможно, в таком случае для Вашего типа фотографийоптимальным вариантом станет объектив с двумя элементами изнизкодисперсионного стекла.
Рекомендуем всегда критично относиться к цене. Вы должны знать, за что Вы платите и что Вам нужно от объектива.
Выводы
При тестировании объектива нужно иметь в виду, что современнаяоптика по своим характеристикам на порядок выше объективов, которыеможно было купить еще 30 лет назад. Самые дешевые объективы начальногоуровня теперь намного лучше самых дорогих профессиональных объективовтого времени. В современных объективах представлена усовершенствованнаятехнология зумирования и система автофокуса.
Перед тем, как выбрать объектив, рекомендуем внимательно изучитькаждый его параметр и со всем этим багажом знаний сделать оптимальныйвыбор. И если какой-то "Интернет-гений" на одном из фотофорумов резкораскритикует Ваш выбор, Вы можете смело проигнорировать его, если он несможет назвать все 15 критериев выбора объектива.
Есть по фото, но в принципе фото- и видеокадр строится одинаково. Можно найти полезную инфу.
Тонкости макросъёмки
Для придания своим работам большей выразительности, усиления их эмоционального воздействия художники и фотографы всегда использовали определенные законы и правила организации пространства в плоскости изображения. Макрофотография, несмотря на всю свою специфичность, является отражением всей фотографии в миниатюре. Правда, отражение это несколько искаженное, здесь зачастую акценты расставлены совсем не так, как в других жанрах фотографии. Но основные законы фотографии в макросъемке остаются на месте — точно так же приходится следить за композицией снимка, работать со светом, оценивать перспективу и тональность кадра.
ГРИП
Но на первое место здесь выдвигается второстепенный в других жанрах фотографии фактор. В пейзаже, портрете, натюрморте с ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), разумеется, тоже нужно работать, но там она играет скорее вспомогательную роль, позволяет выделить нюансы, повысить выразительность снимка. В макрофотографии это — важнейший, первостепенный фактор съемки, целиком определяющий, каким получится кадр. При съемке с близкого расстояния глубина резкости становится настолько мала, что даже небольшие объекты невозможно изобразить в полную глубину. Поэтому макросъемка — это в первую очередь работа с глубиной резкости.
Если нам хочется показать снимаемый объект целиком, то первый, наиболее очевидный путь — увеличение глубины резкости уменьшением диафрагмы. Способ достаточно эффективный, если говорить о специализированных макрообъективах — они всегда имеют увеличенную шкалу диафрагм, до F32 или даже F44. Но за любой пряник нужно расплачиваться — малая диафрагма приводит к увеличению выдержки. А выдержка в макросъемке также нужна как можно более короткая, ведь при съемке с близкого расстояния угловая скорость движущихся объектов очень велика, даже при медленном их перемещении. Совершенно неподвижными объекты съемки могут быть лишь в студии, а в природе — насекомые ползут, растения качаются от ветра, фотоаппарат смещается в руках.
Чтобы можно было достаточно свободно оперировать выдержкой и диафрагмой, выставляя подходящие для сюжета значения, нужно в первую очередь обеспечить нормальный съемочный свет. Прямое солнечное освещение — яркое, но очень жесткое — почти непригодно для съемки. Свет облачного неба хорош, отлично прорабатывет покровы насекомых — даже блестящих, которых на солнце снимать бесполезно, но яркость его слишком мала для комфортной съемки. Поэтому желательно пользоваться подсветкой. Простейший отражатель для подсветки теней уже существенно улучшает снимок, а дополнительное использование света вспышки позволяет снимать с комфортом. Но помните: прямой свет «в лоб» лишь портит снимок, подсветка должна быть мягкой и ненавязчивой. Очень важно следить за степенью подсветки — правильно подобранный свет отделяет объект от фона, но оставляет фон видимым, не «проваливает» его. Хотя здесь уже все зависит от желания и вкуса автора — некоторые снимки очень удачно смотрятся на полностью черном фоне, лишь бы сам объект выглядел естественно.
В качестве подсветки можно использовать обычную вспышку с рассеивателем, желательно установленную на кронштейне рядом с фотоаппаратом. Можно создавать системы из двух вспышек — это позволит более гибко работать со светом, вот только система при этом получается очень громоздкая. Впрочем, комбинация специальной кольцевой макровспышки с обычной вспышкой дает неплохой результат — кольцевая дает заполняющий свет, а рисовать кадр будет вторая вспышка. Важно при этом обеспечить качественный свет, без бликов, похожий на естественный.
Вспышка позволяет «остановить» кадр, исключает смазанность кадра из-за движения. Глубина резкости все равно достаточно мала, даже если мы прикроем диафрагму до значения 11–16, поэтому важно грамотно построить кадр. Как и в других жанрах, вовсе не обязательно, чтобы в кадре было резким абсолютно все — да в макросъемке это, как правило, и недостижимо.
Нужно, чтобы резкими были ключевые детали снимка, тогда и от снимка в целом будет ощущение резкости. Принципиально важно найти верное положение объекта в кадре — так, чтобы в ГРИП попало как можно больше существенных деталей. При этом законы композиции часто вступают в противоречие с необходимостью резкого изображения объекта… Приходится идти на компромиссы, когда более, когда менее удачные. Но без этого не обойтись — самая удачная композиция при нерезком главном объекте не выглядит привлекательно на фотографии, и наоборот.
Выразительность
Качественный в техническом отношении снимок при макросъемке получить непросто, но сам по себе он еще не является художественной фотографией — в лучшем случае иллюстрацией к учебнику. Поэтому, чтобы получить выразительный снимок, используются те же изобразительные средства, что и в любом другом виде фотографии: светотеневой рисунок, интересный ракурс, грамотная композиция.
И как существенное дополнение, как изюминка в снимке — сюжет. Не так уж часто снимок удается сделать сюжетным, и если получается найти не просто объект, а объект в интересной ситуации, то снимок можно считать удавшимся. Итак, какие изобразительные средства и насколько эффективно можно применить в макрофотографии?
Перспектива
В пейзажной фотографии перспектива — важнейшее изобразительное средство. Линейная, тональная, воздушная перспектива позволяет сделать снимок объемным, подчеркнуть его глубину. В макрофотографии роль перспективы сводится к минимуму.
Воздушная и тональная перспектива на таких расстояниях отсутствует, линейная перспектива может играть какую-то роль на снимках общего плана, но из-за сильнейшего влияния глубины резкости ее роль почти не ощущается.
Ритм
Применение ритма (чередование повторяющихся элементов в снимке) может позволить получить эффектные, завораживающие кадры. Тем более что ритм в макросъемке — явление нередкое (банальный пример — роса в паутине), нужно лишь заметить его и суметь качественно построить снимок на его основе.
Равновесие
Хороший снимок должен быть уравновешенным. И следить надо сразу за несколькими видами равновесия — тональным, цветовым и сюжетным. Понятие сюжетного равновесия в макросъемке встречается нечасто. А вот тональное и цветовое равновесие нужно выдерживать всегда, и для начала его надо научиться видеть. На первых порах, пока вы не привыкнете схватывать общую тональность снимка, проще всего посмотреть на него, сильно прищурившись. Тогда пропадают детали, и снимок виден как набор размытых пятен. Так можно абстрагироваться от деталей и увидеть общую картину снимка. Уравновешенный снимок должен иметь примерно равную сумму тональностей справа и слева, сверху и снизу. При этом действует правило рычага: маленький черный объект уравновешивает большой серый. Все, сказанное про тональность, имеет отношение и к цвету. Правда, с цветом все сложнее — есть цвета совместимые и несовместимые, это может влиять на восприятие кадра. Впрочем, этот вопрос оставим пока в стороне и просто проследим, чтобы яркие цветовые пятна не нарушали равновесие снимка. Часто в макрофотографии применяют центральное расположение объекта на достаточно однородном фоне. В этом случае нет необходимости говорить о равновесии снимка. Но в случае более сложных вариантов композиции, особенно при включении нескольких объектов в кадр, а также при использовании активных элементов фона, за равновесием нужно тщательно следить.
Ракурс
Поскольку в макрофотографии чаще всего речь идет о снимке одного объекта, ключевую роль для эффектной подачи фотографии играет ракурс — выбор точки съемки объекта. Особенно важно это в связи с тем, что ракурс теснейшим образом переплетается с глубиной резкости и со светотеневым рисунком, что в совокупности и определяет характер получаемого снимка.
Новичок чаще всего снимает насекомого так, как он его увидел — прямо сверху. В большинстве случаев это неудачный, невыразительный и плоский вариант снимка. Чтобы показать модель во всей ее красе, точку съемки нужно искать, сдвигаясь вбок, вперед, выискивая наиболее эффектное положение модели в кадре. При этом приходится постоянно помнить про глубину резкости и свет. Смещая точку съемки, мы тем самым изменяем и положение плоскости резко изображаемего пространства, поэтому в выборе точки съемки мы ограничены теми ракурсами, при которых плоскость резкости пройдет через ключевые точки объекта съемки — через те точки, которые на снимке должны быть переданы резко. Поэтому при малой глубине резкости мы достаточно жестко привязаны к двум-трем ракурсам съемки, а при возрастании ГРИП можем выбирать ракурс более свободно.
Последний момент — свет и тень. Распределение их на снимке также зависит от точки съемки. Особенно актуально это в том случае, если система подсветки установлена на фотоаппарате — тогда при изменении точки съемки изменяется и освещение объекта съемки, распределение бликов и яркостей по площади кадра. Результат сочетания всех этих моментов — как легла ГРИП в данном ракурсе, как свет и тень распределились в кадре — можно полноценно увидеть только при просмотре уже сделанной фотографии на мониторе, поэтому при съемке нужно делать дубли, снимать с разных ракурсов, постоянно искать ту точку, с которой объект будет смотреться наиболее эффектно.
Момент съемки
Фотография — это движение. Движение, остановленное в неуловимо короткий момент времени. Поэтому, снимая динамичную сценку, очень важно выбрать момент времени для нажатия на спуск, чтобы движение продолжилось на снимке. Найдя интересный сюжет, не торопитесь уходить, сделав несколько снимков. Продолжайте наблюдать развитие сюжета через видоискатель, постоянно удерживая объект в кадре. Будьте готовы нажать спусковую кнопку в любой момент, как только увидите интересное развитие сюжета. Часто из таких моментов могут складываться целые секвенции, целые истории в картинках.
Сюжетность
Каким бы красивым ни был кадр сам по себе, больше внимания всегда привлекает фотография с сюжетом. Это понятно: если просто снять насекомое еще не слишком сложно, то наблюдать и фиксировать сюжеты с его участием гораздо труднее — уж слишком быстро все происходит. Конечно, чтобы увидеть, а тем более сфотографировать интересный момент, приходится проползти не один километр на коленях. Но зато какое удовольствие получаешь, сделав этот кадр и с гордостью демонстрируя его друзьям.
Два объекта в кадре
Один из вариантов сюжета — съемка двух и более объектов в одном кадре. Снимок с двумя персонажами всегда имеет определенную внутреннюю динамику. Даже если они никак не взаимодействуют между собой, все равно подобный снимок интересен — зритель сам невольно придумывает сюжет и додумывает его продолжение. Конечно, настоящий сюжетный снимок интереснее и ценнее, но и такой вариант неплох.
Сверхувеличение
Снимки с большим и очень большим увеличением интересны уже сами по себе — зрителя привлекает в них то, что он никогда не видел ранее. В таких снимках раскрывается сама суть макрофотографии, цель и смысл ее. Тут зритель готов простить небольшие огрехи в исполнении за то, что ему дали увидеть фрагмент этого необычайного мира. Если же снимок при большом масштабе еще и грамотно выполнен с фотографической точки зрения, успех ему обеспечен.
Фон
Фон является неотъемлемой частью фотографии, наряду с объектами съемки. В макрофотографии из-за малой глубины резкости роль фона становится второстепенной, и почти не возникает проблем с отделением объекта от фона. Тем не менее не следует забывать о его существовании: именно фон во многом определяет сбалансированность фотографии, тональную и цветовую уравновешенность снимка. При съемке со вспышкой фон нередко уходит в глухую черноту.
Это позволяет получит эффектный снимок, сконцентрировав все внимание на объекте съемки. Но не стоит злоупотреблять этим приемом, поскольку он обедняет снимок. То же самое относится к любому другому однородному фону — серый (облачное небо) или синий (безоблачное небо). Но иногда, в зависимости от сюжета, применение подобного фона позволяет получить эффектный снимок, полностью сосредоточившись лишь на компоновке кадра.
Композиция
Ну и напоследок оставлен наиболее обширный и сложный вопрос — композиция кадра. В принципе, отдельные вопросы компоновки кадра мы уже упомянули раньше. Ракурс, ритм, перспектива, цветовой и тональный рисунок — это все элементы композиции. Задача компоновки снимка — так расположить объекты в кадре, чтобы они образовали законченное произведение. Вопрос композиции очень сложен, здесь я в лучшем случае смогу лишь вскользь затронуть пару ключевых моментов. Обязательно нужно изучать законы композиции и применимость их в фотографии — например, по ставшей уже классикой книге Л. П. Дыко «Основы композиции в фотографии». Есть несколько наиболее распространенных композиционных схем, использование которых позволяет достичь хорошего результата в большинстве случаев. Основой всех композиционных построений является золотое сечение (оно же — правило третей). Если упрощенно: кадр делится на три почти равные части по вертикали и горизонтали, и пересечение этих линий — 4 точки золотого сечения — всегда привлекают к себе взгляд. Если ключевой элемент фотографии находится в точке золотого сечения, это повышает выразительность снимка. Следующий очень важный момент — композиция фотографии должна удерживать взгляд внутри снимка. Композиция может быть открытой или замкнутой; какую схему вы используете в своем снимке, как построите композицию кадра, пользуясь книжными канонами или своей интуицией, не важно. Лишь бы взгляд легко удерживался в пределах кадра, не уходил за край. Если для рассматривания картинки требуется напряжение — композиция неудачна. Наиболее распространен и часто используется принцип композиционного треугольника — когда на снимке присутствуют три ключе вые точки, или важные опорные линии, расположенные треугольником. Такому композиционному построению проще всего удержать взгляд внутри снимка.
КАДР - это то, что вы отсняли между двумя нажатиями кнопки "RЕС" на видеокамере, от "старт записи" до "стоп записи".
Чтобы понять смысл понятия КАДР для видеокамеры, проведем аналогию с литературой: КАДР=ФРАЗА. Например: "Яркое полуденное солнце освещает башни и шпили старинного города". Если, прочитав эту фразу, вы на секунду закроете глаза, то представите себе соответствующую картину, верно?
Давайте рассмотрим ее повнимательнее: вот дома под черепичными крышами, изгибы мощеных улочек, по которым неторопливо идут прохожие.. а в одном из открытых окон... Ваш средний палец уже готов нажать кнопку трансфокатора на видеокамереи сделать "наезд"? Подождите, давайте разберемся почему у этого дома такие кривые стены, да и вообще такое впечатление, что весь город раскинулся на склоне довольно крутого холма!
- Ах да, вы еще не в курсе наиважнейшего правила съемки на видеокамеру, оно звучит так: "ДЕРЖИ ПАЛКУ!"
Этот возглас раздается на съемочной площадке, когда начинающий оператор, измученный необходимостью одновременно следить за фокусом, диафрагмой и всем прочим, забывает выверить положение видеокамеры относительно горизонта и "заваливает" вертикали. Правда, самой линии горизонта обычно не видно, разве что вы снимаете морской пейзаж с чайками. Положение видеокамеры следует выверять по вертикальным линиям, которые обязательно найдутся в любом кадре: фонарный столб, угол стены здания, кладки висящей оконной гардины и пр.
В вашем случае (вид на город из окна отеля) ориентируйтесь, например, по какой-либо постройке башенного типа (в итальянском городе Пиза есть исключение из этого правила) или хотя бы по тому самому фонарному столбу, что так некстати торчит прямо в середине кадра.
Композиция
Любой кадр рассказывает (по приведенной выше аналогии с литературой) об одном или нескольких объектах съемки видеокамеры: как они выглядят, как соотносятся друг с другом и с остальными, второстепенными объектами в объективе видеокамеры. Если в вашем кадре все это «читается», тогда он «хорошо смотрится», то есть — правильно скомпонован. Следовательно, прежде чем нажать "REC" определите объект или объекты съемки на видеокамеру, иначе и снимать не стоит.
Объект съемки на видеокамеру— это «главный герой» кадра, он должен привлечь внимание зрителя в первую очередь. Как этого добиться? — Прежде всего зритель должен иметь возможность как следует его разглядеть, поэтому объект обязательно должен быть в фокусе видеокамеры и хорошо освещен.
А что делать, если объектов в кадре не один, а несколько? — Определите для себя, на каком из них ваш взгляд (или объектив видеокамеры) остановился в первую очередь, именно этот объект и нужно снимать в качестве «главного героя». Однако чаще всего бывает так, что другие, второстепенные, на ваш взгляд, объекты тоже попадают в «поле зрения» вашей видеокамеры. — Как быть с ними?
Итак, перед нами стоит задача: расположить объекты съемки в пространстве кадра. Строго говоря, главный объект съемки должен располагаться — в ценре кадра, так как именно на центр кадра зритель обращает внимание прежде всего.
Сколько снимать
За полтора месяца я отснял на видеокамеру шесть с половиной полуторачасовых кассет, то есть около десяти часов или примерно шестьсот минут. Если вычесть дни приезда-отъезда, а также дни тропических ливней (один-два в неделю), получается что в среднем в день я снимал на видеокамеру меньше десяти минут пленки. — И это, я повторяю, при богатейшей, экзотической натуре!
Я не экономил пленку, честное слово, и не такой уж я ленивый человек. — Так в чем же дело? Просто все остальное (от десяти минут в день) время я искал хорошие точки, интересные ракурсы, правильные режимы съемки на видеокамеру, ждал сочного естественного освещения, репетировал каждый кадр по нескольку раз... — В результате получились видеоочерки общей продолжительностью около ста минут, то есть соотношение «продукция/сырье» 1/6, — это очень неплохо для документального кино или видео.
К тому же я призываю и вас. — Увидев нечто интересное, не «стреляйте» сразу. «Оно» (интересное) не убежит (если только это не животное Животных и вообще всякую дикую тварь нужно снимать сразу, подстраиваясь на ходу. Главное в такой съемке, чтобы «оно» вас не укусило). Запомните, где «оно» находится и что вокруг «него», а потом идите себе спокойно дальше. Придумайте, как «это» лучше всего скомпоновать в кадре (насколько крупно взять сам объект, что будет рядом с ним, что на фоне, при каком освещении «это» лучше получится и т.д.). Потом вернитесь, походите вокруг объекта, уточните свой «сценарий кадра» и только тогда снимайте. — Ручаюсь, что этот кадр вам «удастся»!
Как снимать на натуре
Вообще, термином «натура» обозначается все, что не есть специальная декорация для съемок на видеокамеру, есть и такой термин, как «натура с достройкой» — это когда в настоящем доме стены частично ломают или перекрашивают в тот цвет, который нравится художнику и режиссеру, а в лесу часть деревьев выкорчевывают и переносят на другое место, в соответствии с операторским сценарием. Но все это относится к кино, а здесь разговор пойдет просто о съемках видеокамерой на природе, в том же лесу, на примере новогвинейских джунглей.
— Удивительно, но лес в кадре на видеокамере обычно выглядит невыразительной пестрой массой разных оттенков зеленого цвета. Загадочные чащи и кущи на экране превращаются буквально в непонятную бурую кашу, а идиллическая опушка, с которой хоть картину пиши, выглядит как однообразный частокол древесных стволов с веточками. Почему? — Дело в том, что видеоизображение на видеокамерене передает объем, а мы, обладая стереоскопическим зрением, привыкли видеть мир объемно. Вывод напрашивается сам собой: строя натурный кадр, необходимо подчеркнуть этот объем, проработать все доступные планы глубины кадра.
Объекты первого, самого ближнего, плана должны быть немного нерезкими, но узнаваемыми (ствол ближнего к вам дерева, ветка, куст, стебли высокой травы). Фон не должен быть плотным и однородным (стена деревьев), постарайтесь найти такую точку, откуда эта стена деревьев будет не сплошной, а с промежутками, сквозь которые видны дальние деревья. Фон также должен быть не в резкости, используйте для этого специальный режим «ПОРТРЕТ» или вручную поставьте на видеокамере большое значение IRIS (диафрагма) и малое HIGH SPEED SHUTTER (выдержка).
Естественное освещение сцены (солнце) — лучше всего, если сбоку — так оно будет освещать сцену съемки рельефно. Если солнце будет у вас за спиной, то в кадре как раз и окажется пестрая каша веселых оттенков. Очень хорош на натурных съемках туман, он потрясающе подчеркивает глубину композиции, объемность кадра, поэтому на съемках настоящего кино дальние планы часто «затуманивают» с помощью специальных дымов.
Да, а что мы снимаем? — Значащие, «работающие» объекты натурного кадра располагайте на «втором слое» глубины кадра, тогда они зримо окажутся «внутри», между немного нерезкими объектами первого плана и фоном (также немного размытым).
И последнее о съемках на видеокамеру на натуре: вероятнее всего вы сможете заниматься этим, будучи в отпуске. Должен предупредить — может статься, что видеокамера побудит вас в той или иной степени изменить стиль вашего отдыха, потому что это (повторяю) не фотоаппарат-«мыльница», который чем хорош? — Прежде всего тем, что он работает по принципу «Раз — и готово!» — Лежишь себе на пляже, замечаешь красивую девушку и тут же, почти не меняя позы, — щелк! — «Будет, что вспомнить...»
Надеюсь, что все прочитанное вами в этой книге хоть сколько-нибудь убедило вас в том, что если на том же пляже у вас под рукой вместо фото-мыльницы окажется видеокамера, то вам, как минимум, прийдется привстать, а затем... вообще встать, походить вокруг этой девушки, компонуя кадр, припасть на колено — и только тогда (может быть) у вас получится настоящий, полноценный видеокадр, а не ленивая размазня. — Отсюда и вывод:
Я беру шаблоны от профессиональных дизайнеров, их в сети можно скачать. На их основе делаю свои обложки. ИМХО, это самый правильный подход, потому что мы не дизайнеры и лучше профессионалов не сделаем. А изменить под себя или что-то добавить без ущерба для общего вида - это можно.
Форум событийной видеографии > История благодарностей участнику
« < 3 4 5
Хорошая темка! Поддержу: