Объективы, помощь в выборе объективов. Основные критерии. Опции

[GeorgyVIDEO]

Помощь в выборе объективов. Основные критерии

Часть 1
Общая информация

Рассмотрим объективы на примере продукции немецкой фирмы "Сигма". Она делает практически все типы объективов: для любителей, специализированные объективы для профессиональной работы и научных исследований. Выпускает она и зеркальные камеры. Выбирая объектив, следует убедиться, что хвостовик объектива (адаптер) подходит к вашей камере, а рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности объектива до фокальной плоскости) позволяет правильно его установить.

Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у вариообъективов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения, например журналисты. Кроме того, для профессиона лов желательно, чтобы у вариообъектива при увеличении фокусного расстояния не падала светосила, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа.

Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 - светосильными, 2,8 - нормальными, с еще меньшей - обычными.

По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.

Объективы с фокусным расстоянием от 13 до 28 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже - групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.

Объективы с фокусным расстоянием 35-58 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 58-110 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 105-200 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием порядка 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.

Вариообъективы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 17 до 40 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-400 мм. Интересны универсальные вариообъективы, фокусное расстояние которых меняется от 28 до 3200 мм.

На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка - до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей - к 3. Сменная фотооптика понемногу уступает место вариообъективам.

При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника.

Иллюзию объемности снимка, третьего измерения, плоской фотографии придает перспектива.

Кроме линейной перспективы (простейший случай - сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом косвенно влияет на впечатление от снимка.

Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза - в четыре раза, в три раза - в девять раз.

На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз).

Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные.

Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично - с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки - линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. В широкоугольных объективах удается с помощью таких линз уменьшить дисторсию. Тогда указывается, что объектив имеет линзы АД (антидисторсия). Объективы с минимальной хроматичес кой аберрацией называются апохроматами, на них часто ставят обозначение "АПО".

Традиционный способ фокусировки - передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.

При выборе объектива приходится обращать внимание на органы управления на его оправе. Управление фокусировкой объективов без изменения фокусного расстояния, как правило, производится поворотом кольца на средней части оправы. У вариообъектива оно может быть совмещено с изменением фокусного расстояния. Для фокусировки кольцо поворачивают, для изменения фокусного расстояния сдвигают вдоль оправы. Этот способ достаточно удобен, но не отличается точностью. Поэтому у части вариообъективов, особенно с небольшим перемещением линз при изменении фокусного расстояния, его изменение производится одним вращающимся кольцом, а фокусировки - другим. На объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда наносится шкала глубины резкости, у вариообъективов она обычно отсутствует.

У камер с автоматической наводкой на резкость объектив настраивается от электромоторчика, встроенного либо в объектив, либо в корпус камеры в зависимости от модели.

Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках. Оно представляет собой кювету с наклонными прозрачными стенками, заполненную жидкостью с большим коэффициентом преломления. Для компенсации колебаний объектива стенки кюветы изменяют свое положение относительно друг друга, возвращая на место сдвинувшееся изображение. Компенсация происходит только в плоскости, перпендикулярной длинной стороне кадра. Это можно заметить на серии снимков, сделанных с автомобиля, двигавшегося по плохой дороге. Изображение окажется резким, только если в момент срабатывания затвора толчок совпадет с плоскостью стабилизации.

Кроме упомянутых устройств у вариообъективов высшего класса может быть встроенная передвижная диафрагма для предотвращения падения лучей света на внутреннюю часть оправы. При изменении фокусного расстояния она передвигается вдоль оптической оси объектива и может менять при этом свой диаметр.

При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притенить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе. У части светофильтров предусмотрено крепление к задней части объектива. Обычно такие светофильтры применяются у широкоугольников и зеркально-линзовых телевиков.

[GeorgyVIDEO]

Помощь в выборе объективов. Основные критерии

Часть 1
Общая информация

Рассмотрим объективы на примере продукции немецкой фирмы "Сигма". Она делает практически все типы объективов: для любителей, специализированные объективы для профессиональной работы и научных исследований. Выпускает она и зеркальные камеры. Выбирая объектив, следует убедиться, что хвостовик объектива (адаптер) подходит к вашей камере, а рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности объектива до фокальной плоскости) позволяет правильно его установить.

Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у вариообъективов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения, например журналисты. Кроме того, для профессиона лов желательно, чтобы у вариообъектива при увеличении фокусного расстояния не падала светосила, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа.

Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 - светосильными, 2,8 - нормальными, с еще меньшей - обычными.

По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.

Объективы с фокусным расстоянием от 13 до 28 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже - групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.

Объективы с фокусным расстоянием 35-58 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 58-110 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 105-200 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием порядка 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.

Вариообъективы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 17 до 40 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-400 мм. Интересны универсальные вариообъективы, фокусное расстояние которых меняется от 28 до 3200 мм.

На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка - до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей - к 3. Сменная фотооптика понемногу уступает место вариообъективам.

При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника.

Иллюзию объемности снимка, третьего измерения, плоской фотографии придает перспектива.

Кроме линейной перспективы (простейший случай - сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом косвенно влияет на впечатление от снимка.

Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза - в четыре раза, в три раза - в девять раз.

На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз).

Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные.

Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично - с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки - линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. В широкоугольных объективах удается с помощью таких линз уменьшить дисторсию. Тогда указывается, что объектив имеет линзы АД (антидисторсия). Объективы с минимальной хроматичес кой аберрацией называются апохроматами, на них часто ставят обозначение "АПО".

Традиционный способ фокусировки - передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.

При выборе объектива приходится обращать внимание на органы управления на его оправе. Управление фокусировкой объективов без изменения фокусного расстояния, как правило, производится поворотом кольца на средней части оправы. У вариообъектива оно может быть совмещено с изменением фокусного расстояния. Для фокусировки кольцо поворачивают, для изменения фокусного расстояния сдвигают вдоль оправы. Этот способ достаточно удобен, но не отличается точностью. Поэтому у части вариообъективов, особенно с небольшим перемещением линз при изменении фокусного расстояния, его изменение производится одним вращающимся кольцом, а фокусировки - другим. На объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда наносится шкала глубины резкости, у вариообъективов она обычно отсутствует.

У камер с автоматической наводкой на резкость объектив настраивается от электромоторчика, встроенного либо в объектив, либо в корпус камеры в зависимости от модели.

Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках. Оно представляет собой кювету с наклонными прозрачными стенками, заполненную жидкостью с большим коэффициентом преломления. Для компенсации колебаний объектива стенки кюветы изменяют свое положение относительно друг друга, возвращая на место сдвинувшееся изображение. Компенсация происходит только в плоскости, перпендикулярной длинной стороне кадра. Это можно заметить на серии снимков, сделанных с автомобиля, двигавшегося по плохой дороге. Изображение окажется резким, только если в момент срабатывания затвора толчок совпадет с плоскостью стабилизации.

Кроме упомянутых устройств у вариообъективов высшего класса может быть встроенная передвижная диафрагма для предотвращения падения лучей света на внутреннюю часть оправы. При изменении фокусного расстояния она передвигается вдоль оптической оси объектива и может менять при этом свой диаметр.

При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притенить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе. У части светофильтров предусмотрено крепление к задней части объектива. Обычно такие светофильтры применяются у широкоугольников и зеркально-линзовых телевиков.

[Реклама]

[GeorgyVIDEO]

Часть 2
Основные критерии выбора объектива

Довольно часто можно услышать следующее утверждение: "Это самыйрезкий объектив, который я когда-либо использовал". Но как узнать какойобъектив резкий, а какой нет? И является ли резкость единственнымкритерием выбора объектива?

В этой статье мы ознакомим Вас с основными критериями оценки объективов и расскажем Вам, как правильно их тестировать.

Критерии

Перед покупкой объектива нужно определить критерии его выбора. Такиесубъективные оценки как удобство использования, внешний вид,универсальность объектива являются очень важными, но они не поддаютсяизмерению и оценке.

Необходимо также учитывать и другие параметры, которые можно проверить:

1. Резкость объектива
2. Светосила объектива (величина F/2.8 меньше, чем F/5.6, а чем меньше число f, тем лучше)
3. Минимальная дистанция фокусировки
4. Количество и тип элементов объектива
5. Возможностьиспользования только с пленочными, только с цифровыми камерами или скамерами обеих типов (объективы, созданные специально для использованияс цифровыми камерами, не всегда совместимы с пленочными)
6. Lens Flare (эффект попадания солнечного света в объектив камеры - блик)
7. Количество хроматических аберраций
8. Боке (часть изображения, оказавшаяся не в фокусе на фотографии)
9. Виньетирование (затемнение по краю изображения)
10. Вес объектива
11. Конструкция объектива и стандарты сборки
12. Скорость фокусировки
13. Стабилизация изображения
14. Эргономика
15. Цена

Теперь остановимся более детально на каждом параметре и возможности его оценки.

Резкость. Как можно проверить этот параметр? Нужно прикрепитьгазету на стену и осветить ее с обеих сторон с помощью двух мощныхламп. Поставьте свою камеру на штатив и выставьте экспозицию согласношкале расстояния на объективе или, используя автофокус. Выставьтеминимальную выдержку, возможную в данных условиях освещенности ивыберете самую большую диафрагму (меньшее значение числа F). Потомсделайте несколько снимков с разными диафрагмами, чтобы сравнитьрезультаты.

Теперь сравните изображения в 100% увеличении. Обратите внимание науровень резкости в центре изображения и по краям кадра. Даже не оченькачественные объективы обеспечивают хорошую резкость в центре снимка иразмытость по краям. Сравните результаты с разными диафрагмами. Онибудут отличаться.

Таким способом Вы сможете оценить резкость Вашего объектива.

Светосила объектива - параметр, который очень важен присъемке в условиях плохой освещенности. Большая светосила является такжепоказателем высокого качества объектива. Большинство производителейиспользуют наилучшую оптику в своих объективах. Если у Вас естьвозможность, рекомендуем купить объектив с большой светосилой. Нужноучитывать также то, что объективы с постоянным значением диафрагмы(например, объектив Sigma 300-800 со светосилой F/5.6 на любом фокусномрасстоянии) превосходят объективы со сменной диафрагмой, когдасветосила объектива меняется вместе с фокусным расстоянием.

Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр очень важенпри выборе объектива, но только Вы можете знать, какое минимальноерасстояние Вам понадобится для съемки. Как правило, объективы высокогокачества имеют достаточно маленькую минимальную дистанцию фокусировки,но не всегда. Чтобы проверить минимальную дистанцию фокусировки,измерьте расстояние между фокальной плоскостью объектива и объектомсъемки. Производители не всегда предоставляют точные данные.

Элементы объектива. Эффективность работы объективанепосредственно зависит от материала, из которого сделаны его элементы.Использование низкодисперсионного стекла в объективах уменьшаетхроматическую аберрацию, которая негативно влияет на контрастность ирезкость изображения.

Апохроматические и асферические элементы уменьшают искажения ипридают изображению контрастность и резкость. Чем больше такихэлементов в объективе, тем лучше. В данном случае Вам придется поверитьпроизводителю, поскольку Вы не сможете разобрать объектив, чтобыпроверить наличие в нем тех или иных элементов.

Объективы для цифровых камер совместимы не со всеми цифровымикамерами и абсолютно несовместимы с пленочными камерами. Перед тем, каккупить объектив, проверьте, можно ли его использовать с Вашей камерой.Некоторые объективы будут работать только с цифровыми камерами сматрицей формата APS. Такие объективы можно также использовать и спленочными полнокадровыми камерами. В то же время они не совместимы сполнокадровыми цифровыми зеркальными камерами. Поэтому, если Выснимаете как цифровой, так и пленочной камерой, не используйтеобъективы, предназначенные только для цифровых камер.

Lens Flare. Это блики, которые возникают на изображениях,полученных при контровом освещении. Эффект lens flare не заметен вокуляре видоискателя и приводит к уменьшению контрастности.Профессиональные объективы имеют специальное покрытие или насадки дляподавления эффекта lens flare.

Протестировать объектив можно, сфотографировав объект при контровом освещении.

Хроматическая аберрация. Это дефект в виде цветовой окантовкиили ореола, возникающего вокруг контрастных объектов характерен дляобъективов с низкодисперсионным стеклом. При этом изображение выглядитнедостаточно ярким. Этот дефект легче заметить при использованиибольших диафрагм.

Проверить объектив на хроматическую аберрацию можно, сделавнесколько снимков на открытой местности, сфокусировавшись навысококонтрастном объекте. Хроматическую аберрацию можно увидеть приувеличении отпечатка.

Все объективы имеют хроматическую аберрацию. Этот дефект Вы можетескорректировать в Photoshop или, используя профессиональный объектив,при этом коррекция является минимальной.

Боке. Термин, описывающий субъективные художественныедостоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоныфокуса каждая светлая точка становится диском. Сделайте несколькоснимков с зеленью или лесом на расстоянии не меньше 4.5 метров откамеры. Теперь посмотрите на задний план снимка: если Вы видите диск сяркими краями, это означает, что у Вашего объектива плохое боке. Этотпараметр является очень субъективным и в этом случае, чем большесветосила объектива, тем лучше боке.

Виньетирование. Этот параметр объектива можно проверить,сделав несколько снимков неба на открытом воздухе. На изображении,сделанном с помощью объектива с хорошими характеристикамивиньетирования, освещение должно быть одинаковым по всей площади снимка.

Вес объектива - это параметр, который можно проверить оченьпросто. Вам нужно сравнить по весу объектив с другими, таким образом Высможете выбрать наиболее легкий объектив данной категории.

Конструкция объектива и стандарты сборки являются критериями,которые помогут Вам определить прочность и долговечность Вашегобудущего объектива. Дешевые пластиковые объективы уступают объективамиз магниевого сплава. Объективы с металлическим байонетом недеформируются, чего нельзя сказать о пластиковых байонетах.Герметические объективы менее восприимчивы к негативному воздействиюпыли и влажности, чем негерметические объективы.

Если объектив кажется дешевым, таким он скорее всего и есть.Объектив не должен быть тяжелым, он должен быть прочным и отвечатьстандартам сборки. Именно эти критерии лежат в основе качестваобъектива.

Скорость фокусировки является очень важным параметром длянекоторых сюжетов съемки. Поскольку большинство 35-мм пленочныхфотообъективов оснащены системой автофокусировки, хочется, чтобыобъектив фокусировался быстро и точно. Для проверки этого параметра Вамнужно сделать несколько снимком с объективом, который Вы тестируете. Вэтом случае Вам понадобится помощник, который будет засекать время спомощью секундомера. Настройте в камере сигнал, который будет сообщать,что камера полностью сфокусировалась. Помощник должен включитьсекундомер одновременно с нажатием кнопки для начала фокусировки.Остановите секундомер, когда услышите сигнал. Время от нажатия кнопкиспуска до сигнала и есть скорость автофокусировки. Чем меньше временинеобходимо для фокусировки, тем лучше.

Система стабилизация изображения более характерна дляпрофессиональных объективов. Если Вы используете длиннофокусный 300 ммобъектив, стабилизация изображения является очень важным параметром. Ноне все системы стабилизации одинаковые. Например, компания Canon имееттри версии системы стабилизации, Nikon - две. Для стабилизацииизображения используются также штативы. Поэтому перед тем, как купитьобъектив с системой стабилизации изображения, проверьте, как онаработает.

Эргономика проявляется в удобстве использования объектива.Легко ли поворачиваются фокусировочные кольца? Удобно ли лежит объективв руках? Можете ли Вы легко поворачивать поляризационный светофильтр,когда на объектив прикреплена бленда? Все эти вопросы очень важны притестировании объектива, а от ответов зависит качество снимков,сделанных с помощью этого объектива.

Цена является одним из определяющих факторов для каждогофотографа. Рекомендуем сравнить все вышеупомянутые критерии исопоставить каждый с ценой. Объектив с тремя элементами изнизкодисперсионного стекла стоит намного больше, чем такой же с однимэлементом. Возможно, в таком случае для Вашего типа фотографийоптимальным вариантом станет объектив с двумя элементами изнизкодисперсионного стекла.

Рекомендуем всегда критично относиться к цене. Вы должны знать, за что Вы платите и что Вам нужно от объектива.


Выводы

При тестировании объектива нужно иметь в виду, что современнаяоптика по своим характеристикам на порядок выше объективов, которыеможно было купить еще 30 лет назад. Самые дешевые объективы начальногоуровня теперь намного лучше самых дорогих профессиональных объективовтого времени. В современных объективах представлена усовершенствованнаятехнология зумирования и система автофокуса.

Перед тем, как выбрать объектив, рекомендуем внимательно изучитькаждый его параметр и со всем этим багажом знаний сделать оптимальныйвыбор. И если какой-то "Интернет-гений" на одном из фотофорумов резкораскритикует Ваш выбор, Вы можете смело проигнорировать его, если он несможет назвать все 15 критериев выбора объектива.

t;line-height:100%">Источник: photos.ru

[Alex Shiva]

Всё это, конечно, очень интересно. Но скажите мне, кто проводит такие испытания при выборе бюджетного объектива?! Кому это надо?!
А профессионал даже не задумывается об этом, т.к., во первых, у каждого "профи" уже есть опредилённый круг предпочтений и багаж знаний позволяющий делать выбор практически не задумываясь.
Выбор объектива, в моём понимании, сводится к двум основным параметрам: цена и условия съёмки. И даже ценой в данном случае можно пренебречь, т.к. идеальных объективов для всех типов съёмки просто нет в природе ни за какие деньги. Каждая линза создана для удовлетворения определённых нужд пользователей. Профессионал почему и носит с собой "богаж" оптики, т.к. он знает, что один объектив хорошо делает одно, а другой, даже такой же, только другого производителя, делает что-то иное лучше.
Мы же, простые люди, часто жертвуем качеством в угоду оправданности цены. Многие из нас не понимают почему, к примеру, Zeiss или Fujinon так стоят, когда на рынке есть много других, более доступных брендов. А я скажу - все цены оправданны. Zeiss стоит так не только потому что он Zeiss, а ещё и потому что все эти 15 критериев совмещены в этой оптике максимально оптимально для данногоценового сегмента.
Поэтому при выборе оптики для начала нужно ответить самим себе на вопрос: зачем мне объектив и сколько денег я хочу потратить?
Профессионал последней части вопроса не задаёт - он знает, что качество - вопрос не финансовый.

[Валерий Максюта]

А что же по визуальным критериям картинки объектив не выбирается? В этой статье как раз расписано, по каким критериям именно в кадре, помимо технических характеристик объектива, нужно подбирать объектив, чтобы потом получить с ним ожидаемую картинку, а не абы что.

[Alex Shiva]

Валерий Максюта,
"Визуальные критерии" разнятся для каждого человека. Именно поэтому и создаются эталонные тесты. Но ни одна линза не проходит все эти тесты на отлично по всем пунктам. Потому я и считаю, что основным и главным критерием выбора является имнно ответ на вопрос: зачем вам нужна линза?! А уже потом смотрите на деньги, ТТХ и прочее.
Кроме того, ни один объектив, даже супердорогой и "люксовый" не гарантирует вам качественного результата, если вы не умеете правильно им пользоваться. Если вы не знаете где его "sweet spot" и при каких параметрах он даст вам наилучший результат. Я видел работы людей, которые из "кита" выжимают такую картинку, что "люксовая" оптика, в руках "обезьян", мнящих себя профессионалами, не даст.
Так что эта статья, как я уже говорил, хоть и интересна, и автору большое спасибо за её написание, но реальная жизнь это не теория. В жизни намного больше "переменных".

P.S. Кстати, я могу назвать ещё 2 критерия выбора оптики, особенно для камкодеров/HDSLR с автофокусом - бэк и фронтфокус. И теперь получается, что в магазн нужно идти с горой тестовых таблиц и прочей лобудой...

[Haritonov Vadim]

В магазин надо идти только с деньгами, а всю информацию по критериям выбора объектива для любой модели объектива можно получить из тестов в интернете.

[Alex Shiva]

Haritonov Vadim,
Можно. Вот только целиком полагаться на них не надо. Реальная жизнь диктует совсем другие законы.
Поэтому, если идём в магазин - решаем для чего - берем сколько есть денег - приходим, смотрим доступные в магазине - покупаем самый понравившийся (обычно психологически мы уже знаем, чего хотим) - радуемся. А если заморачиваться всеми этими критериями - никогда и ничего не выберешь. Проверено на своём опыте.

[BriaN]

Ладно, спрошу тут.
1)Подскажите, какой лучше взять 35 мм 1.8 или всё таки 50 мм 1.8? понятно что с 35 не надо будет сильно бегать как с 50, но потеряет ли он свои фокусные? Интересно, что вы скажете.
2) Штатнк. Какой лучше? Тамрон аф 17-50 2.8 или сигма аф 17-70 2.8-4. Больше склоняюсь ко второму

[Alex Shiva]

BriaN,
Я использую 50 f1.8 и 17-50 f2.8 - меня полностью устраивают. Хочу ещё взять 24 f1.4 и 35 f1.4 чтобы иметь полный комплект.

[Vlad production]

По цифрам ориентироваться правильно, но ещё хорошо бы картинку с этих объективов посмотреть, потому что часто бывает так, что объектив с менее привлекательными цифрами технических характеристики имеет, например, более резкую картинку и т. д..

[Alex Shiva]

Объективы: Какой следующий купить? - видеоурок

[aleksandr-cm]

А всё равно не очень понятно, потому что однозначного ответа в ролике нет, но сам материал очень полезный.

[Alex Shiva]

aleksandr-cm,
Однозначного ответа и быть не может, т.к. только сам оператор/фотограф в состоянии определить нужные ему объективы.

[Мартын]

В этом ролике авторы дали информацию про технические данные объективов, а дальше надо включать мозги и решать, какой объектив конкретно тебе нужен для работы. Какую сцену чем снимать и т. д.. Нормальный материал!

[Freeman]

А что ББ так скачет в этом ролике? Уливительно, когда люди дают какую-то обучающую информацию и при этом не могут элементарно снять видео с ровным ББ или хотя бы свести кадры по ББ в монтажке.