Видеокамера Panasonic AG-HMC154 AVCHD, обсуждаем, делимся опытом использования. Опции

[jack2846]

Мне не хватает для крупных планов, на концерте особенно было заметно, издалека приходилось снимать.Для прочих репортажных съемок у панаса конечно угол широкий -это супер, но вот когда нужен очень крупный план - зума не хватает.

[jack2846]

Мне не хватает для крупных планов, на концерте особенно было заметно, издалека приходилось снимать.Для прочих репортажных съемок у панаса конечно угол широкий -это супер, но вот когда нужен очень крупный план - зума не хватает.

[Реклама]

[Centrovoi]

Зачем такой большой зум нужен? Для какой-то специальной съёмки? В событийной съёмке всё происходит компактно перед видеографом, там и зум х10 некуда девать.

Много - это не мало, правильно? Если есть запас по зуму, то это никому не мешает. Можно 99 съёмок провести на зуме до х10, а на 100-й съёмке понадобится зум х20, а его нет.

[vetroff]

Тут в соседней ветке возникла мысль, что сбои при записи на карты SD имеют место быть, но почему то только на камерах Сони - типа это специально сделано... а вот что владельцы Панаса скажут?

[Pavel Sosnovskij]

Поддерживаю вопрос к владельцам HMC154. Заинтриговали... )

[bio_bog]

У меня за сезон эксплуатации сбоев не наблюдалось. Все катры по 16 Гб класс 6, Трансценд - 1 шт. и ТэйкМС - 4 шт.
Возможно коллегам просто брак попался.

[den]

Указан рабочий температурный диапазон - 0°C …+40°C. Получается зимой с этой камерой не поснимаешь?

[Леонид Головацки...]

А вы можете назвать модель, где указан диапазон с минусовыми температурами?

[Илья Осадчий]

Указан рабочий температурный диапазон - 0°C …+40°C.

Абсолютно стандартное значение для всех видеокамер. Но это не значит, что камера откажется снимать при температуре -1°C и ниже. На Северном полюсе тоже снимают камерами, у которых в инструкции написано:
Рабочий температурный диапазон - 0°C …+40°C.

[bio_bog]

При минус 13 снимал около получаса. Камера жива и здорова. Но при съёмке возникла одна довольно неприятная проблема. Резиновое кольцо фокусировки на морозе "дубеет", начинает очень туго вращаться, в плоть до того что становиться невозможно нормально снимать. Пришлось переключать фокусировку на автомат.

Сообщение отредактировал bio_bog - 3.2.2011, 1:01

[Domino38]

Это похоже смазка камеры в кольце фокусировки на морозе "дубеет". Вообще-то странно, потому что у неё должен быть более низкий ьтемпературный режим, при котором она густеет.

[bio_bog]

Спорить не буду, но думается что смазка до такой степени загустеть не может.
Кстати только что ещё раз рассмотрел кольцо фокусировки, оно оказывается не резиновое, а скорее всего пластиковое. Хотя на ощупь кажется что резиновое.
Моя версия, что на морозе кольцо сжимается до меньшего диаметра и потому начинает вращаться туго.

[jack2846]

давно пора им камеру улучшить

Сообщение отредактировал jack2846 - 10.2.2011, 4:06

[Neo Nic]

Моя версия, что на морозе кольцо сжимается до меньшего диаметра и потому начинает вращаться туго.

Точная версия. Про этот неприятный эффект все владельцы AG-HMC154 говорят, кто в холоде, хотя бы раз снимал.

[Тельников Егор]

Ребята, тугое вращение кольца фокуса - это не проблема AG-HMC154, такая реакция на мороз отмечается у разных камер Panasonic. Может быть в новых моделях этот вопрос решат.

[Nicolas]

Но в основном на этот баг жалуются как раз владельцы AG-HMC154. Значит, в этой модели эта проблема сильнее всего проявляется. Может быть, потому что ход фокусировочного кольца длиннее?

[bio_bog]

Было бы не плохо выложить на всеобщее обозрение свои пресеты, кто чего смог накрутить нового.
У меня тут записана парочка рекомендаций от зрелых пользователей сего девайса, выложу может кому польза будет.

Гонза
И тогда, и чаще всего я использую слегка модифицированный B-Str пресет. На 3-4 ступени выкручен уровень детализации, соответственно, коринг тоже используется, на ступеньку поменьше. И матрикс не "Normal", а Cine-Like. Получается как то так... От пересветов на контражуре можно было бы избавиться, но возросли бы шумы... Короче, чисто компромиссный вариант...

Гонза
Да, это именно модификация B-Str. Причём снималось это уже достаточно давно и что там у меня было конкретно выставлено я толком и не помню, но главное, там был "подкручен" шарп, как я и писал, и одновременно, но на пару ступеней ниже, "подкручен" коринг. Гамма - "High", матрикс - "Сine..." Но дело в том, что я никогда не использую созданный набор пресетов ко всем ситуациям, а модифицирую какие то вещи "на ходу". Меняю матрикс применительно к ситуациям, иногда делаю небольшой цветокор... Например вчера я снимал в зале, где светили убийственно зелёные лампы дневного света и танцевали артисты в белых платьях. Своего света не было, только накамерный. Matrix Fluo не спасала. Пришлость "химичить" на лету. В результате платья получились слегка розоватые, но хотя бы лица нормального оттенка. Я это к чему... Нет у меня каких то особых "секретов" или "хитростей". Работаю, в принципе, как все. Единственное, стараюсь учитывать ситуацию и выбранный пресет модифицирую по мере необходимости. Это занимает не так уж много времени. Ещё одна маленькая "хитрость" заключается в том, что этой камерой надо снимать "темно". Все эти "пережоги", в большинстве случаев, возникают от того, что люди не понимают, что ДД камеры не в том, что она компрессирует светлые участки, как это сделано у других, а вытягивает тени... Изначально, 154-й панас заточен под постобработку. Очень хорошо это видно, когда "разжимаешь" в 4:2:2. Картинка становится более "блёклой", но деталировка сразу хорошо заметна.


Да, я всегда снимаю на 70%. И избегаю пересветов при этом...

И вот ещё по 100 Панасу, но вроде как и для 154 справедливо.

хочу процитировать One_Two_Video!

1. Отключите в меню все, что стоит на автомате по умолчанию (кроме уровня звука).
2. Откалибруйте яркость, контрастность, насыщенность цвета в видоискателе и мониторе камеры - добейтесь, чтобы то, что показывается на TV или компе, также выглядело бы и в видоискателе и мониторчике камеры.
3. Detail Level = хотите порезче картинку, ставьте +1 +3. БОльшие значения делают видеошум заметным.
4. V Detail Level = программным образом усиливает (делает четче) вертикальные линии на изображении - на мой взгляд, выше +4 не надо.
5. Detail Coring = то же самое, но с меньшим эффектом и если перевести в значение (-). Значение в (+) уменьшает видеошум. Ставьте +5 +7.
6. Chroma Level = делает цвета насыщенее, если ставить в (+). Можно "играть" в диапазоне 0 +3. Этого, в большинстве, достаточно.
7. Croma Phrase = меняет общий цветовой баланс, то есть, искажает правильную цветопередачу. Для эффекта (по замыслу) можно загнать или в (+) или (-) и исказить цвета до неузнаваемости (типа, испугать зрителя). Лучше вообще не трогать. то есть (0).
8. Color Temp = смещает цвета в сторону теплых или холодных оттенков. Если надо сделать бледную кожу загорелой, ставьте в -1. Если надо дать синеву серым гранитным скалам, ставьте в +1. При нормальной съемке не заходите за значения +-2. Но для эффекта можно загнать до упора.
9. Master Ped = самый важный! Перед непосредственно съемкой начните его гонять туда-сюда и смотрите, как меняется картинка в видоискателе. Подберите Master Ped так, как Вам нужно по замыслу или чтобы картинка смотрелась сочно и контрастно. Очень хорошо дать в -7 -10 для придания драматизма картинке. Если хотите снять пробуждение принцессы ранним утром, поставьте Master Ped в +5 +10 - это даст неконтрастность, свет, мягкость. Короче, сами определяйте значение Master Ped - оно все время разное, не фиксированное.
10. Iris Level = нужен, когда надо быстро поставить диафрагму в более-менее правильное значение. После этого обязательно перейти на его ручную установку и слегка подправить руками (+- 1-2 значения). Рекомендуется настроить его (автомат) на значение -2 или -3.
11. Gamma = имеет несколько значений. Нас интересует киношная гамма. Значит, ставим или Cinelike, или Cinelike D. Cinelike - это стандартная киношная гамма. Cinelike D - расширяет динамический диапазон картинки (пытается снять там, где одновременно и белое и черное, да еще и с оттенками серого). Это трудно. Только человеческий глаз это делает легко. Камера только пытается. Когда стоит Cinelike D, немного возрастает видеошум в сравнении с Cinelike. другие значения Gamma для кино значения не имеют. Но попробуйте - иногда нужно. Но иногда, в специфических условиях.
12. Knee = защищает видеосигнал от перегрузки. Работает наподобие автоматической регулировки усиления звука. Когда снимаете с Gamma Cinelike, то Knee становится недоступным, то есть автоматически отключается защита сигнала от, в первую очередь, пересвета. Поэтому всегда следите за зеброй. Кстати, зебру поэтому лучше поставить не в 100%, а в 80%.
13. Matrix = используйте значение Normal - это стандартная цветовая палитра. Не путайте с значением Cinelike - это для съемки с настоящими киношными стандартами цветов. В реальных условиях Вы не сможете "дать" камере настоящие киношные условия съемки.
14. Skin Tone DTL = корректирует участки цвета, совпадающие со средним цветом кожи. Коррекция заключается в легком размытии, чтобы при съемке крупно или детально, лица, слегка "замазать" поры кожи. Рекомендуют ставить значение OFF, считая, что гример все поры сам замажет. У нас гримеров нет, поэтому ставьте в ON.
15. V Detail FREQ = имеет значения Thin (тонкий) и Thick (толстый). При значении Thin увеличивает разрешающую способность камеры максимально, но телевизор не сможет это показать - будет строб и подергивание на вертикальных и наклонных линиях. Смотреть можно только на плазме или ЖК мониторах (телевизорах). Для совмесимости с телестандартом используется значение Thick. Этим разрешение камеры загрубляется, но дрыганья на экране ТВ не будет. И все же, правило такое: всегда, когда снимаете в прогрессиве, используйте значение Thin - получите максимальное разрешение, четкость и резкость. "Загрубить" и устранить дрыгания можно будет потом в видеоредакторе.
16. Progressive = съемка будет производится (упрощенно говоря), как быстрая последовательная запись фотографий с имитацией кинокамеры. Естественно, снимаем в этом режиме. По умолчанию, скорость затвора в этом режиме стоит 1/50. Не трогаем!



так он написал про AG-DVX100, думаю многое и для 154 го панаса подойдет!

спасибо автору за такой подробный отчет про пресетам!

[slavk]

Скажите пожалуста кто знает, почему при непрерывной съёмке продолжительностью 90 минут, камера порезала видео на файлы размером 3,99Гб? Получилось несколько файлов вместо одного.
CD-шка форматировалась самой камерой.

[slavk]

И что нужно сделать чтобы писать одним файлом?

[Videostudiya N]

Система FAT32, которая используется в картах памяти SD, делит файлы по 4 Гб. Это нормально, потому что системное требование. Чтобы с карты снять цельный файл, а не кусками по 4 Гб, то надо пользоваться родной утилитой Panasonic AVCCAM Viewer или другими аналогичными, которые "склеивают" файлы при копировании с флешки.

Сообщение отредактировал Videostudiya N - 15.4.2011, 20:10

[hvideo]

Парни, возможно ли запитать камеру не родным аккумулятором, а каким-нибудь внешним, используя родной шнур для питания? Или придётся всё-таки
покупать родной, но большей емкости?